Domvorot54.ru

Электронный журнал
19 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Потолок из дерева своими руками

Реечный деревянный потолок с подсветкой своими руками

Отделка из древесины пользуется популярностью по причине экологической чистоты и красоты материала. Причем из разных деревянных элементов можно выполнить отделку стен и потолка. Деревянный реечный потолок можно сделать своими руками. По сути, это подвесная конструкция, состоящая из отдельных реек. У таких потолков есть свои преимущества и недостатки, которые стоит изучить перед выбором этого варианта отделки.

Плюсы и минусы потолков из деревянных реек

Для начала разберемся, какие преимущества имеет реечный потолок из дерева.

Среди его положительных качеств стоит назвать следующее:

  • Любые подвесные потолки скрывают недостатки основания и не требуют его тщательной подготовки. За потолком можно проложить инженерные коммуникации.
  • Каждая рейка отличается компактными размерами и мало весит, поэтому всю конструкцию можно собрать без помощников.
  • Сплошной реечный потолок повышает тепло- и звукоизоляцию помещения.
  • Благодаря использованию разных вариантов фиксации реек можно разнообразить дизайн помещения.
  • Это экологический чистый и безвредный для человека отделочный материал.
  • Можно сделать деревянный реечный потолок своими руками.
  • Планки могут иметь разные размеры и варианты отделки. Благодаря этому можно создавать уникальные дизайнерские потолки.
  • Поверхность можно окрашивать, тонировать и вскрывать лаком.

Деревянный реечный потолок на фото поражает своей красотой.

Но, несмотря на это, он имеет определенные недостатки:

  1. Элементы из древесины плохо переносят условия повышенной влажности. Поверхность подвержена поражению микроорганизмами, поэтому нуждается в обработке антисептиками.
  2. Древесина не отличается устойчивостью к возгоранию, поэтому ее обрабатывают антипиренами. В итоге цена на деревянный реечный потолок существенно повышается.
  3. Реечный потолок – это подвесная конструкция, поэтому после его монтажа высота помещения существенно уменьшится, что не очень хорошо для маленьких невысоких комнат.
  4. При прямом контакте с водой (например, в результате затопления сверху) рейки могут разбухнуть и деформироваться, поэтому их рекомендуется защищать окрашиванием в несколько слоев или вскрывать лаком.

Подходящие материалы для устройства потолка

Чтобы собрать потолок из деревянных реек, можно использовать древесину разных классов. Самые дорогие и качественные планки экстра-класса. Они не имеет дефектов, сучков и делаются из дорогой древесины. Элементы из древесины класса А и В пользуются наибольшей популярностью, потому что стоят недорого и смотрятся привлекательно. Самые дешевые плашки категории С. На их поверхности есть много дефектов, поэтому их рекомендуется окрашивать и применять только в хозяйственном помещении.

Для изготовления деревянного покрытия подходят следующие материалы:

  • облицовочные плиты;
  • вагонка;
  • деревянные потолочные галтели;
  • панели из дерева;
  • фанера;
  • деревянные обои;
  • фальш-балки.

Проще всего сделать покрытие из вагонки, потому что у каждого элемента в торцах есть специальное пазогребневое соединение. Вагонка отличается прочностью и внушительным сроком службы при условии ее правильной обработки.

Деревянные панели – это двухслойные материалы. Для изготовления основы используется недорогая сосновая древесина, а верхний слой делают из шпона ценных пород. Облицовочные плиты полностью сделаны из ценной древесины, а для защиты и долговечности пропитаны воском.

Фанерные потолки приобретают привлекательный внешний вид после обработки материала тонирующими пропитками и вскрытия лаком. Точно имитируют фактуру природной древесины деревянные обои. Они изготавливаются из отдельных тонких реек, поэтому точно имитируют реечный потолок. Кроме этого, обои легко приклеиваются на основание.

Фальш-балки и потолочные галтели отличаются малым весом и простотой монтажа. Они точно имитируют деревянные элементы и могут приклеиваться к основанию либо крепиться на саморезы. Балки удобны и тем, что они пустотелые, поэтому подходят для прокладки внутри них коммуникаций.

В каких стилях интерьера применяют деревянные потолки?

Потолок из деревянных реек с промежутками и без них можно применять в разных стилях интерьеров:

  1. Стиль лофт подразумевает использование грубых неотделанных поверхностей из бетона, кирпича и дерева, поэтому реечные деревянные потолочные покрытия будут здесь уместны.
  2. Интерьеры в стиле кантри также можно декорировать деревянными потолками. Рекомендуется использовать светлую древесину без финишного красочного покрытия.
  3. Одним из атрибутов стиля Прованс является светлый окрашенный деревянный потолок. Его можно сделать из реек. Выступающие балки на таком потолке часто декорируют сушеными травами, вязками из лука и чеснока, а также мешочками со специями.
  4. Потолки из темных реек на светлом фоне можно встретить в японском интерьере. Важно придерживаться лаконичности и строгости форм.
  5. Дома в стиле шале также могут декорироваться реечными потолочными конструкциями. Обычно используют грубые массивные балки из темной древесины на фоне более светлого деревянного потолка.

Варианты освещения

Можно использовать разные варианты освещения такого потолка. В конструкцию устанавливают встроенные светильники или навесные приборы. Потолок из реек деревянных с подсветкой можно встретить в гостиной или кухне-столовой.

Большой выбор вариантов освещения и подсветки обеспечивается тем, что вся конструкция является подвесной или подшивной, поэтому за потолочной поверхностью есть пространство для прокладки инженерных коммуникаций к месту установки светильников. Также это позволят устанавливать в конструкцию точечные встроенные приборы освещения.

Разновидности деревянных реечных потолков

Существуют следующие виды деревянных реечных потолочных конструкций:

  • Потолки открытого типа подразумевают установку реек на определенном равном расстоянии друг от друга. Такие конструкции чаще применяют в общественных заведениях со значительной высотой, где под базовой поверхностью проходят коммуникации, которые нуждаются в постоянном контроле и доступе. За покрытием открытого типа можно устанавливать скрытое освещение.
  • Вариант закрытого типа получается в том случае, если рейки монтируются впритык друг к другу. Такие системы чаще делают в частных домах и квартирах, на балконе или лоджии. При использовании планок разной ширины и расцветки можно разнообразить потолочную поверхность.
  • Комбинированные конструкции делают с использованием разных материалов. Так, можно применять деревянные и металлические рейки, а также планки из ПВХ, отличающиеся расцветкой, габаритами и фактурой поверхности.

Технология изготовления

Перед сборкой конструкции все деревянные рейки нужно подготовить. Для этого их обрабатывают антисептиками с целью защиты от гнили и плесени, а также антипиренами для уменьшения горючести материала.

Инструменты и материалы

Для работы пригодятся следующие материалы, приспособления и инструменты:

  • шуруповерт;
  • стремянка;
  • перфоратор;
  • рейки из древесины;
  • уровень (лазерный или водяной);
  • карандаш;
  • рулетка;
  • линейка;
  • отбивочный шнур;
  • деревянный брус для изготовления несущего каркаса;
  • дюбели и саморезы;
  • кляймеры или короткие саморезы по дереву;
  • светильники;
  • кабели;
  • дюбель-гвозди;
  • перфорированные подвесы.
Читать еще:  Складной стул из дерева

Подготовка поверхности

Поскольку за подвесным или подшивным потолком скрываются все дефекты основания, базовый потолок не нуждается в особой подготовке. Достаточно удалить старую отделку, которая плохо крепится к основе. После этого раствором заделывают все щели и дыры для уменьшения теплопотерь через потолочную поверхность. Деревянное основание рекомендуется дополнительно обработать антисептиками, чтобы защитить от появления плесени в будущем.

Последовательность монтажа

Потолок из деревянных реек своими руками делаем в такой последовательности:

  1. Для начала нужно определить отметку установки подвесной конструкции. Для этого понадобится рассчитать высоту, на которую она опускается. Для этого нужно сложить толщину каркаса с габаритами встроенных светильников и прокладываемых коммуникаций.
  2. Потом находим самый низкий угол комнаты. Для этого вам понадобится лазерный уровень. Здесь откладываем вниз ранее рассчитанное расстояние и ставим отметку, которую впоследствии переносим на оставшиеся углы при помощи уровня.
  3. Все точки в углах соединяем горизонтальными линиями на стенах. В работе поможет отбивочный шнур.
  4. На базовом потолке чертим линии с шагом 800 мм. От стены первая линия чертится на расстоянии 20 см. По этим линиям ставим отметки с шагом 60 см. Это места крепления подвесов.
  5. По разметке на стенах крепим брус каркаса. Для монтажа используем дюбели и саморезы, которые монтируем через каждые 300-500 мм.
  6. После этого к точкам на потолке крепим подвесы. Каждый элемент закрепляем на паре дюбель-гвоздей.
  7. Нарезаем брус по ширине или длине комнаты и закрепляем его торцами к несущему брусу на стенах. В центральной части этот элемент каркаса крепим к базовому потолку на подвесах.
  8. По основанию прокладываем кабели в гофрах к местам установки потолочных светильников.
  9. После этого приступаем к установке реек. Элементы крепим к каркасу на кляймеры или саморезы. Способ крепления зависит от материала реек и типа потолочной конструкции (открытая или закрытая).

В процессе монтажа реек в них вырезают отверстия под встроенные светильники. В конце сборки конструкции устанавливают потолочные плинтусы и проводят финишную обработку поверхности.

Советы специалистов

Для сверления отверстий в широких деревянных рейках используют фрезу по дереву. Если конструкция собирается из узких элементов, то сверлить отверстие лучше после сборки потолка, отметив в процессе монтажа место, где должен находиться светильник.

Для получения реечного потолка закрытого типа лучше использовать рейки с пазогребневым соединением в торцах, а для сборки конструкции открытого типа понадобятся элементы без замковых механизмов. Как правило, такие планки крепятся к деревянному каркасу саморезами через лицевую поверхность.

Потолок из дерева своими руками (фото и видео)

Долгое время в большинстве зданий потолками были оштукатуренные плиты перекрытия, которые белились известью, красились водоэмульсионной краской или оклеивались обоями белого цвета или пастельных тонов. В последние десятилетия, с увеличением количества владельцев загородной недвижимости, возрастает популярность потолков из дерева.

Схема устройства деревянного потолка.

Деревянный потолок чаще всего украшает загородные дома, а теперь его можно встретить и в городских квартирах.

Дерево отличается экологичностью, оно дышит, хорошо пахнет, наполняет помещение неповторимой энергетикой, прибавляет интерьеру уюта и домашнего тепла.

Виды деревянных потолков

Дерево — этот простой материал для отделки потолка предоставляет возможность украшать перекрытия в помещениях несколькими способами. Деревянный потолок бывает:

  • подшивной;
  • из вагонки или доски шпунтованной;
  • подвесной;
  • рельефный;
  • кессонный.

Подшивной деревянный потолок крепится снизу к установленным балкам потолка или к специальной обрешетке из деревянных реек или брусков. Прямое крепление к балкам перекрытия возможно в случаях, если нижняя сторона балок располагается в одной плоскости. Иначе следует проводить выравнивание с помощью обрешетки из реек или брусков и только потом прибивать доски потолка.

Потолок из дерева, изготавливаемый с помощью шпунтованных досок, прост в монтаже. Доски с одной стороны имеют выступы, с другой — пазы, что позволяет соединять их при помощи технологии «шип-паз».

Варианты повреждения досок.

Подвесной потолок удобно выполнять в помещениях, имеющих достаточную высоту, для возможности спрятать различные коммуникации. Этот вид потолков монтируют на специальных подвесах.

Рельефные потолки делают, используя материал фигурной формы: колотый брус, блок-хаус. Изготовление этого вида потолка занимает много времени, это довольно трудоемкий процесс.

Кессонный вид потолка собирают из коробчатых кассет и резных деревянных балок. Кессоны могут быть как квадратными, так и круглыми. Могут выполняться в виде лепных розеток, украшенных орнаментом балок, многоугольных углублений.

Вернуться к оглавлению

Материалы и инструменты для выполнения деревянных потолков

Материалы, используемые для отделки верхней части помещения:

  • фанера;
  • шпонированная доска;
  • панели из цельного массива;
  • балки;
  • брус или его имитация.

Чтобы сделать потолок своими руками, необходимо использовать такие инструменты:

Схема утепления деревянного потолка.

  • рулетку;
  • строительный уровень;
  • средства и растворы для защиты дерева от разных агрессивных воздействий;
  • гвозди и саморезы;
  • плинтусы;
  • ножовку;
  • шуруповерт;
  • элементы стыковки или нащельники;
  • лаки, краски, морилку;
  • молоток;
  • строительный шнур или леску.

Вернуться к оглавлению

Монтаж подшивного потолка

При изготовлении конструкций своими руками следует выбирать деревянные элементы, сделанные из края ствола дерева, которые меньше подвержены растрескиванию. Доски и панели выбирают толщиной около 25 мм. Для потолков во влажных помещениях следует использовать материалы, обработанные водоотталкивающими восками, и предусматривать специальные зазоры для вентиляции.

Монтаж деревянной отделки выполняется в следующем порядке:

  1. Проводят очистку перекрытия и балок от пыли и пропитывают их специальными защитными растворами.
  2. При необходимости монтируют гидроизоляцию.
  3. Устанавливают и закрепляют реечный каркас или каркас из брусков, шаг обрешетки составляет 30-50 см. По отмеченному уровню натягивают леску, которая служит уровнем для закрепления планок.
  4. Во время монтажа решеток в промежутки между ними укладывают специальные кожухи. В кожухи укладываются электропровода.
  5. На обрешетку прибивают гвоздями доски или вкручивают саморезы с помощью шуруповерта. При этом обязательно оставляют компенсационные зазоры.
  6. Поверхность досок пропитывают морилкой и после ее высыхания конструкцию покрывают лаком в несколько слоев.

Не принято сочетать в дизайне потолков дерево и пластик, это считается моветоном. Дерево прекрасно гармонирует с металлом, хорошо смотрится как в лакированном, так и в крашеном виде.

Вернуться к оглавлению

Создание потолка кессонного вида

Для выполнения кессонного потолка следует приобрести заготовки, что позволит быстро и качественно оформить потолок. Детали кессонов выполняют из сосны, оббивают их натуральным буковым или дубовым шпоном. Из материалов также нужно иметь клей для скрепления деревянных конструкций и клеевую краску. Из инструментов следует подготовить гвозди, пилу, угольник, линейку или рулетку, уровень, карандаш.

  • очистить поверхность потолка от пыли и загрунтовать ее в несколько слоев;
  • нанести метки под решетчатую конструкцию;
  • с помощью монтажного клея первую плитку прикрепить в центре комнаты;
  • по предварительно начерченному рисунку приклеить остальные плиты, между собой их скрепить скобами;
  • между плитами вставить декоративные планки, для этой цели использовать двойные рейки. Толщина реек, которые крепятся вдоль стен, должна быть такой, чтобы были закрыты все отступы;
  • все деревянные элементы конструкции покрыть лаком или покрасить одним или несколькими оттенками подобранной краски.
Читать еще:  Фермы для крыши из дерева

Облицовку потолочных перекрытий панелями из массива дерева выполняют способом, похожим на монтаж потолка из шпунтованной доски или вагонки. Панели оснащают пазами и шипами, что облегчает их монтаж.

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Подвесной потолок своими руками из дерева (фото и чертежи)

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Подвесной деревянный потолок своими руками изумительной красоты

Нашему читателю требовалось сделать потолок для комнаты отдыха в своём доме, но он не хотел устанавливать обычные акустические панели с решётками из тощих металлических планок, которые делали бы помещение похожим на офис.

Вместо этого он разработал деревянную конструкцию, которая выглядит основательно, но легко разбирается, открывая доступ к расположенным за ней трубам и проводам.

Простая система состоит всего из трёх групп деталей: настенных опорных планок по периметру комнаты, деталей решётки и панелей из 6-миллиметровой фанеры (рис. 1). Аля монтажа использовался доступный крепёж, продающийся в большинстве строительных магазинов.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Планирование потолочной решётки

В отличие от готовых потолочных подвесных систем с ограниченным выбором размеров панелей (60×60 или 60×120 см) и стандартными решётками, вы можете изменять размеры, форму и дета ли деревянных элементов по собственному усмотрению, в зависимости от ваших предпочтений и особенностей помещения.

Когда разрабатывал свой потолок, он решил сделать центральные панели квадратными (со сторонами 90×90 см), а боковые – более узкими (45х90 см), чтобы подчеркнуть длину комнаты с установленным в ней большим игровым столом. Но, помогая своему приятелю сделать похожий потолок в его ломе, он выбрал для панелей размеры 61×61 см, чтобы с максимальной эффективностью использовать фанерные листы 1220×2440 мм.

Для разработки каркаса сначала начертите на бумаге с координатной сеткой план комнаты. (Для примера мы выбрали помещение размерами 2,4×3,6 м.)

Сделайте несколько измерений в разных местах и отметьте выступы и впадины на стенах. Отметьте также расположение балок перекрытия, которые могут помешать установке встроенных светильников. Если вам когда-нибудь приходилось укладывать пол из керамической плитки, то, скорее всего, вы уже знакомы с мелочами, которые необходимо учитывать при планировании.

В нашем случае это намного проще, так как размеры панелей всегда можно изменить. Проведите вдоль и поперёк комнаты две осевые линии, показанные красным цветом на рис. 2. Затем разделите площадь потолка на панели, показанные на рисунке прямоугольниками (обозначены синим цветом).

Вдоль осевых линий в обе стороны от центра расположите целые квадратные панели. Размеры 60*60 см служат хорошей отправной точкой для начала планирования, но вы можете увеличить или уменьшить шаг линий решётки, чтобы заполнить всю площадь потолка панелями одинакового размера.

Если крайние панели у двух или четырёх стен получились слишком узкими, заново начертите решётку так, чтобы осевые линии проходили по центру ряда панелей, и продолжайте добавлять панели по периметру. И в этом случае крайние панели у стен не получатся целыми, но по ширине и длине они будут только наполовину меньше целых панелей.

Составляя план, отметьте на нём места установки светильников и вентиляционных отдушин, врезанных в отдельные панели (рис. 3).

Если необходимо, измените шаг линий решётки, чтобы обойти препятствия или иметь возможность установить встроенные светильники, как советует мастер. Отметьте на плане все расположенные низко препятствия, такие как воздуховоды или трубы.

Подвесной потолок будет находиться на 10 см ниже балок перекрытия, поэтому вам, возможно, потребуется соорудить вокруг таких препятствий каркасы и обшить их гипсокартоном, чтобы не опускать весь потолок слишком низко.

Для уменьшения количества стыков желательно, чтобы основные бруски каркаса оставались целыми и проходили от стены до стены по ширине помещения. Затем пометьте линии каркаса на плане цифрами и литерами.

В нашем примере цифрами обозначены основные бруски, а литерами отмечены короткие поперечные бруски, вставленные между основными, чтобы разделить панели. Если этот план вас полностью устраивает, разметьте в соответствии с ним на стенах места крепления брусков каркаса, не забыв поставить литеры и цифры и указать расстояние между стенами для определения длины деталей.

Прежде чем начать изготовление и монтаж каркаса, протяните провода для установки светильников. Затем проверьте работу воздуховодов вентиляции и воздушного отопления, добавив новые, если требуется. Вентиляционные решётки-отдушины, врезанные в панели, соединяются с ближайшим воздуховодом посредством гибкой гофрированной трубы.

Изготовление деталей

Основные бруски каркаса, несмотря на большую длину, должны оставаться прямыми, поэтому для них следует выбрать лучшие прямослойные доски.

Распилите 19-миллиметровые доски на планки шириной 51 мм, из которых будут сделаны и длинные основные, и короткие поперечные бруски. Затем подготовьте планки шириной 38 мм для изготовления настенных опор. Можно оставить бруски решётки такими, как есть, или сформировать декоративный профиль, как сделал Мастер.

Отфрезеруйте вдоль ребра валик, которым эффектно выглядит в местах пересечения поперечных брусков с основными и не снижает несущую способность конструкции. Установите в фрезерный стол фасонную фрезу для 6-миллиметрового валика и с помощью нескольких пробных проходов отрегулируйте её вылет, чтобы сделать на ребре заготовки полукруглый валик.

Добившись точной настройки, отфрезеруйте эту часть профиля вдоль обеих кромок брусков каркаса, кладя их на стол лицевой стороной (фото А). Затем завершите формирование обоих валиков, подавая заготовки вертикально (фото В).

Читать еще:  Компьютерный стол из дерева

Таким же способом обработайте заготовки настенных планок, но здесь валик делается только вдоль одного ребра. Аккуратно отшлифуйте валики наждачной бумагой № 180, применяя профильную колодку (фото С). Затем отшлифуйте плоские участки между валиками на всех брусках и настенных планках.

Теперь можно раскроить заготовки подлине. Для определения длины основных брусков тщательно измерьте расстояние между стенами в месте установки и уменьшите на двойную толщину настенных планок (в нашем случае 38 мм). Если основные бруски приходится соединять встык, располагайте стыки так, чтобы они не совпадали с поперечными брусками. Пометьте все детали в соответствии с их местом в готовой конструкции.

Займитесь усилением подвесного потолка

Даже при наличии подвесных тяг детали каркаса нуждаются в усилении, чтобы противостоять провисанию и скручиванию. Мастер наклеивает фанерные полосы на верхнюю сторону всех деталей. Эти полосы также помогают разделить, выровнять и удержать панели на месте. Из 19-миллиметровой строительной фанеры выпилите полосы шириной 25 мм.

Такие полосы не создадут проблем при изменениях влажности деталей шириной 50 мм, но избегайте делать полосы шире, если хотите сделать летали каркаса более широкими.

Но беспокойтесь, если фанерные полосы окажутся короче основных брусков. Просто стыкуйте полосы друг с другом, но располагайте эти стыки так, чтобы они отстояли от стыков основных брусков не менее чем на 300 мм.

Отпиливая полосы по длине, делайте их длиннее деталей, к которым они будут приклеены, чтобы они выступали на 12 мм на обоих концах.

Для экономии времени при склеивании фанерных полос с деталями каркаса полезно изготовить простое приспособление-шаблон (рис. 5), помогающее выровнять полосу по центру летали и оставить 12-миллиметровый выступ. Приклейте полосы к деревянным деталям и дополнительно закрепите гвоздями (фото D). Упростить и ускорить работу поможет пневматический нейлер с гвоздями длиной 32 мм.

Теперь изготовьте панели

Чтобы потолочные панели лучше отражали свет и контрастировали с дубовыми брусками решётки, Дэйв сделал их из 6-миллиметровой берёзовой фанеры. Для экономии времени он наносил на одну сторону каждого фанерного листа бесцветное покрытие, прежде чем приступить к раскрою.

Рассчитывая длину панелей, добавляйте к расстоянию между кромками основных брусков 25 мм (суммарную ширину обоих фальцев, образованных на деталях решётки после приклеивания фанерных полос).

Распилите листы поперёк на куски такой длины, затем выпилите из них центральные панели, ширина которых равна расстоянию между поперечными брусками плюс 25 мм. Из оставшихся заготовок, опиленных по длине, выпилите крайние панели для одной стороны помещения, не забыв прибавить к их ширине 25 мм.

Для другой стороны выпилите панели, оставляя припуск по ширине около 6 мм для окончательной подгонки при монтаже. Тогда поперечные бруски удастся аккуратно выровнять точно по прямой линии вдоль всего потолка. По опыту Дэйва, 6-миллиметровая фанера со временем провисает. Чтобы панели оставались плоскими, добавьте сверху каждой из них коробку из четырёх полос шириной 50 мм, выпиленных из 19-миллиметровой фанеры, располагая их с отступом около 50 мм от краёв панели (фото Е).

Можно сэкономить время, приклеивая коробки сразу к двум и более панелям. Сначала приклейте четыре полосы к панели, лежащей на ровной поверхности. Затем положите вторую панель прямо поверх склейки и также приклейте к ней четыре полосы. Повторите операцию несколько раз, затем накройте всю стопку куском толстой фанеры, положите сверху тяжёлый груз (фото F) и оставьте для высыхания.

Монтаж потолочной решётки

Для установки настенных планок поставьте метки на расстоянии не менее 100 мм ниже балок перекрытия и проведите па стене горизонтальную линию. Для этого можно использовать шнур, натерев его мелом, но быстрее и удобнее воспользоваться самоустанавливающимся лазерным нивелиром (фото G), закреплённым у потолка. Эта первая линия будет базовой, с помощью которой делается горизонтальная разметка на остальных стенах.

Подогнав планки настенных опор к длине стен, прикрепите их на место, выравнивая верхние кромки по линии разметки (фото Н). В местах установки каждого из основных брусков натяните шнур от одной стены к другой.

С интервалами около 120 см вверните снизу в балки перекрытия точно над шнуром большой шуруп с кольцом или отверстием. Ускорить работу с таким крепежом поможет специальная вставка-бита для шуруповёрта (фото I). Вблизи труб, воздуховодов и других помех уменьшайте интервалы между шурупами, но избегайте расставлять их шире.

Затем просверлите направляющие отверстия для шурупов в фанерных полосах, приклеенных к основным брускам, располагая их в точном соответствии с шурупами в балках. Вверните в них 35-миллиметровые шурупы. Для подвески основных брусков подготовьте куски мягкой стальной проволоки, длина которых на 15 см больше расстояния между отверстиями верхних и нижних шурупов.

Проденьте отрезок проволоки в отверстие каждого верхнего шурупа и зафиксируйте, закрутив конец. Чтобы точно определить место сгиба каждого отрезка проволоки для равномерной подвески длинных основных брусков, измерьте расстояние от верхней стороны деревянной планки основного бруска до верха отверстия шурупа, ввёрнутого в фанерную полосу.

На таком же расстоянии от верха настенных опор туго натяните шнур или установите лазерный нивелир, луч которого должен пересекать все висящие отрезки проволоки. Согните каждый из них под углом 90° в точке пересечения со шнуром или лучом лазера.

Начав работу от одной стены помещения, расположите первый основной брусок, положив выступы фанерных полос на планки настенных опор (фото J, рис. 4). Затем проденьте все отрезки проволоки в кольца шурупов и закрутите концы, чтобы зафиксировать (фото К).

Вставив первую панель между настенной планкой и основным бруском, сдвиньте её к одному из углов. Добавьте короткий поперечный брусок (фото L), затем ещё одну панель и продолжайте монтаж в таком же порядке до завершения ряда.

Если вам придётся подгонять размеры последней панели ряда, отметьте, у какой стены будут располагаться панели, требующие подгонки. Если все они будут установлены вдоль одной стены, то короткие поперечные бруски выровняются по прямым линиям.

Затем подвесьте второй минный брусок, добавьте панели и поперечные бруски. Продолжайте монтаж до противоположного конца помещения, устанавливая, где требуется, вместе с панелями светильники и вентиляционные решётки.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
×
×